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舌尖上的记忆
发布者:立言
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时间:2012-06-21 00:56
回北京看望老友,在他十几层楼上睥睨西长安街的办公室长谈。
请客吃饭的提议被我谢绝,仓促他中没什么东西款待远客,办公桌上有两颗红红的番茄——北京人叫作番茄,煞是可爱,就拿来权充水果:“这是我
的饭后'甜品',你不介意的话……”
随手拿来咬了一口,不禁一怔,努力品着味道:“你这番茄是哪儿来的?”
“瞧你这话,总不能是偷来的,”他一笑:“味道不对?”
“岂止是'不对',”我瞪大眼睛看着他:“这真真正正是我们小时候吃的番茄呀!多少年没有吃到过这种酸甜多汁又沙瓤的番茄了,我还
以为是我自己的味蕾退化了呢!”
上世纪60-80年代,番茄是夏季北京人饭桌上的骄傲:番茄炒鸡蛋、番茄炖牛肉、番茄蛋汤、番茄打卤面、番茄馅饺子都是能上宴席的,只要有了番茄,哪怕
肉、蛋都付诸阙如,只需一道糖拌番茄,爱面子的北京人就不会在客人面前难堪。
那时还没有绵白糖卖,白砂糖甚至更便宜的红糖,与番茄都能相得益彰:番茄切片,有人说用手掰成片更好,撒上糖拌匀,用凉水镇着——那时冰箱
对普通百姓来说还是做梦都想不到的东西。
等到糖渐渐融化,果肉浸泡在果汁中,舀一勺入口,细细的尚未化完的砂糖颗粒混合着散碎的果肉,在舌尖上跳跃着,翻腾着,清甜、微酸伴着果香
,自然齿颊生津,沁入心脾,真是天下少有的美味。
番茄好吃,价钱也不贵。
上市旺季,菜店门外铺上几领芦席,大马车运来卸在席上红艳艳的堆成一座小山,立刻就引来排长队的人们,自己买,顺手为街坊邻居代买,趁价钱便宜
买回去还要做成番茄酱贮存到冬天过年——滴水成冰的三九隆冬,一碗热腾腾的番茄汤或打卤面,绝对人人艳羡身价百倍。
番茄更是孩子们的恩物,下午放学,或者暑假的后晌,弹球、打尜或者跳皮筋玩得满头大汗的男孩女孩,从妈妈手里接过一个冰凉酸甜的大番茄,解渴解馋
,吃完了联手都要香上半天。
到了80年代后,番茄的味道淡了,只酸不甜不香了。
再后来,出现了打过激素的番茄,特点是顶上有一个尖尖的如桃子般的凸起,红艳艳的颜色显得很做作,很像白雪公主后妈手里的那个毒苹果,令人避之
犹恐不及。
再后来移民海外,纽西兰的番茄外皮又光又硬,肉多汁少,适合做沙拉,做三明治,生吃或拌糖当然也可以,只是再也找不到记忆中的味道——我
一直以为是自己的味蕾出了问题,直到在老友的办公室里吃到了那两颗原汁原味的番茄!
“是我们单位食堂在顺义的特供点买的,这是只上农家肥不撒化肥不打农药的,放心吃吧。”老友揭开了谜底。
惊喜、颓然,随后又燃起了希望——既然特供点能种出记忆中的番茄,那么我们总还有如愿得尝的那一天。
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