南下南岛度假，不到一周，我的中国胃又开始作怪了。
南岛的秋天真美，美得丰盛而恬然。如洗的碧空下，秋林尽染，金黄、浅黄、梅红、橙红的秋叶点缀着横翠的远山，牛羊在牧场上惬意的吃草，偶尔一道淙淙小溪欢快的淌过原野，引发多少无尽的秋兴——眼福一饱，口腹之欲随之作祟，想起故都北京的秋天与秋馔，所谓“带霜烹紫蟹，煮酒烧红叶，人生有限怀”，一时竟自歎自怜起来。
老北京人有“贴秋膘”一说，意即经过炎夏的苦热，人瘦了，也馋了，趁秋天天气凉爽，物产丰盛，正好大嚼一番，长点“膘”（肥肉）以待寒冬。说道“贴秋膘”，火锅涮羊肉当然首屈一指。北京人酷嗜涮羊肉，不但秋冬，近年来更发展到夏天也在街边光着膀子大嚼涮肉边痛饮冰镇啤酒。一入秋从高档酒楼到街边餐馆涮羊肉更是大行其道，儘管各种海鲜等特色火锅也努力在京城打出一番天下，但涮羊肉的霸主地位还是稳如泰山。
老北京与涮羊肉齐名的还有“烤肉”，就是明火烤出的牛羊肉片，蘸调料吃，誉满京华。也有人不喜欢牛羊肉的膻气，那麽砂锅白肉正投其所好——砂锅白肉起源于清朝，满族有用白煮猪肉祭神并与家人分食祭肉的传统，清宫每逢初一、十五，皇帝与满汉大臣们坐享祭肉，是臣子们的殊荣。随着满人汉化程度的增高，满族传统的祭肉也“变身”为各种熟肉做的佳餚，砂锅白肉是其典型：选肥瘦相间的五花肉或肘子肉，用砂锅微火炖出奶白色的浓汤，肉不能炖烂，捞出晾凉切成柳叶片，关键是蘸料：芝麻酱、卤虾油、红酱腐乳，调之以麻油味精，撒上少许炒熟的白芝麻，再配上自家炸的红辣椒油，就可以上桌了。满族人来自东北，东北名菜有酸菜白肉，也是用煮白肉的浓汤，下泡发的海米、干澹菜或干贝、酸白菜丝（切的越细越好）、粉丝，也有人喜欢放冻豆腐，煮到汤沸菜熟，将白肉片均匀地码在汤麵上，就大功告成了。吃的时候肉片蘸调料，配上汤裡的酸菜粉丝，味道鲜美独特。老北京人也有用火锅炖酸菜白肉的，讲究要吃的满头大汗，痛快淋漓才算尽兴。
如果说火锅与“烧烤”带有明显的游牧民族特徵，那麽菊黄蟹肥执螯赏桂“就是地道的江南风味了。馀生也晚，驰名京城一对斤把的“胜芳大蟹”从未谋面，但秋风乍起，渤海湾的梭子蟹也堂皇上市，虽没有阳澄湖大闸蟹的鲜美，但个儿大肉多是其胜处，也称得上是“螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香”，令人一饱口福。
秋天也是京城各色水果上市的时节，是佳餚绝妙的后续：酥脆清甜的海棠、沙果，各种红、黄香蕉苹果，红豔豔的山楂，黄橙橙的柿子，还有或长或圆的脆枣，甜得醉人。最令人嚮往的是一种葡萄，名字叫做“玫瑰香”，只有食指尖大的颗粒，深紫色而近黑，甘甜中有玫瑰花的浓香，“玫瑰香”葡萄我只在北京吃过，别处难觅芳踪。纽西兰的葡萄也是美味，但断然无法企及“玫瑰香”的绝美。
人在海外，最易怀旧，特别是秋风乍起，秋水凝碧，此情此境，情何以堪？
