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南阿尔卑斯山脉从南岛中部向南伸延，以最高峰库克山为中心，由二十二座冰峰组成雪岭连天的壮丽美景。众山围绕库克峰，高度都在二千余米左右，犹如群臣俯首，众星拱月，唯独三千零二十七米的阿斯匹灵峰，在山脉南端昂着高贵的头，挑战库克山擎天绝顶的权威。它脚下侧卧着一位屈膝的美女，那就是瓦卡蒂普湖（Lake of Wakatipu），而皇后镇（Queenstown）正是美女膝上的一颗明珠。
这个长达八十多公里的湖泊，惟有从高空俯瞰，方可一窥全貌。所以很难理解，千百年来，光着脚板身披斗篷的毛利人，是怎样如此准确而又形象地，描述出瓦卡蒂普湖的形状来的。
同其它湖滨小镇相比，皇后镇有着一种中年妇人的成熟风韵，为着她倒映水中的倩影，瓦卡蒂普湖仿佛亦在心动，每三十分钟湖水都会升起复又降落，落差达十二到二十公分。卓越山（The Remarkables）冰峰耸立湖畔，拂晓时分推窗远望，第一缕阳光刚照亮她云雪一色的峰顶，卓越山就如一位初醒的新娘，浸浴瓦卡蒂普湖中，重重雾霭像未除下的婚纱为她遮羞，这可能是皇后镇湖光山色最美的瞬间，只可惜此刻人人都在酣睡。
赤足信步湖滨，绿水清可见底，湖中卵石花纹历历可见，「湖上淑女」号的水轮上栖宿着夜鸟，我贪婪地吸着冰冷的空气，它是如此新鲜纯净，甚至可以嗅出雪山的气息、森林草木的清香。一条很普通的狗沿着湖边蹓跶到我跟前，讨好地摇着尾巴，似乎在问我﹕「以前怎么没见过你？」它随我走了一段路，便快步跑向一个看起来像它主人的健行者，头也不回地走远了。环顾湖边，起早的行人多住本地，晨曦里打招呼聊天，惟我是来自北岛的过客，难怪连那小狗也好奇地跑过来看我。我喜爱旅行，用心灵去拥抱大自然，除了异地的旖旎风光，能让我狂喜惊诧，那里的人与事包括己逝的历史，也是我感兴趣的。可惜镇中算得上有历史价值的建筑并不多了，其中威廉农舍与圣彼得教堂硕果仅存，侪身赌场与珠宝店之间显得有点格格不入，为应大批观光客涌至的须要，许许多多设计得光怪陆离的商业楼宇、酒店不断涌现，参差不齐地争相建在临湖的狭长地带上，远远望去这些房子只可称为皇后镇一「丑」而非一「景」。从每天上午开始，如蚁的观光客挤满了码头、商店，湖面上大小快艇往返奔驰，除了滑水和跳伞，还有喷气船在玩一些旋转三百六十度的疯狂游戏，乘客的尖叫响彻云霄，惊飞了一湖的水鸭。皇后镇瓦卡蒂普湖一带迅速而过度的现代化，尤其是允许惊险游戏业者在湖区经营，破坏了凡湖区均必不可少的宁静与安谧，也扰了访客的清兴。有寻古探幽情趣的人，都喜欢到付近的箭镇去，那里狭窄的马路两旁，完整保存了许多维多利亚木头房子，可能是整修得过于光鲜，略嫌做作，望去有如舞台布景。入秋后银杏泛黄、枫叶染红，树影落在一幢幢漆成雪白或是米色的小屋上，也悄悄横过落英缤纷的德芬大街，清风徐来时，树影斑斑，款款摇曳，甚是耐看。这条极美的路尽头，清晰可闻箭河潺潺水声，穿过参差不齐的树林便是另一个贫寒悲苦的世界，它被称为「中国村」。十九世纪中叶，差不多两千华人在此淘金。低矮而简陋的房子，还有依山而筑的窝棚，有的仅可容一人半卧。很难想像这些在废矿上淘金的先侨，是怎样熬过那漫漫苦工岁月的，他们之中只有很少数人如愿衣锦还乡，大部份人埋骨于此，荒冢难寻。回想自己去国弹指卅载，浪迹天涯，云游南太平洋诸岛，所到之处，接触侨史，探访前辈，无论文字记载抑或是口耳相传，概可有先人足迹可寻。莫说我等侥幸成功，志在四方，实际上从未离开过狭隘的精神樊笼，我们的自锢封闭形同与这些华工同居一室，思想又何曾超越过那矮小的屋顶？有位叫苏珊妮的女作家曾说过﹕有些人应该生在另一个世纪。我想自己便是这样的人。我生来便与时代格格不入，厌恶所谓新世纪的夸夸其谈，那些大话不值一哂。我烦透了自命渊博的学人，说着些半通不通的理论，骗人骗已。要是我可以选择，宁愿去做那华登湖畔一哲人，像梭罗那样不理潮流，鄙视膺伪，只执着坚持个人价值，坚定地生活，简朴刻苦地生活。重返瓦卡蒂普湖畔，游人的闹剧还未谢幕，我知道此非吾家，亦不愿久留，启程去蒂阿瑙镇。但待去远了，再回望那膝上的明珠，皇后镇又回复了美色天成的魅力，那与天地同寿的壮丽山脉与广袤湖泊，永远不会在意人类掀起的小小喧嚣。
只须心中有湖，则处处「华登」！
一如爱默生在哀悼梭罗哲人其萎时所言﹕有知识的地方，有德行的地方，有美的地方，那就是他的家。
老蛙亦然，有书的地方，有风景的地方，有思想和创作自由的地方，就是我的家。
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