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离开皮克顿(Picton)前夜，风雨大作，天摇地动，鬼哭神嚎，旅舍的房顶亦彻夜呻吟作响，竟夕不寐。晨起沿东岸一号国道南下基督城，途中方知昨晚-----圣诞节的礼盒日，基督城再度地震。
车过伦威克（Renwick），天色已放晴，延伸到天边绿叶青葱的葡萄架，无边无际，在阳光下显得翠绿欲滴。三十五公里半径以内就有二十五家酒庄，而整个马尔堡有超过五十家酒庄。以致有人说在马尔堡地区品酒，每家只喝上一小杯，都有可能醉倒而找不到回家的路。毋怪旅游书上极力推荐骑车造访酒庄，有公司专门经营出租自行车以及接送，万一有观光客贪杯连人带车醉倒，他们会派车来把你接回去。
蒙大拿酒庄（Montana Brancott Winery）是纽国最大的葡萄酒生产商之一，那些巨大发亮的不绣钢罐，远望过去和太空城一样，和蒙大拿酒庄相比，北岛的酒庄只是在澡盆里酿酒而已。
这一带的酒庄，除了佳酿，还有美食，再加上锦绣花园和艺术收藏，足已教人盘桓十天八天。只惜次行要游遍南岛，无法品酒了。但南岛东海岸国道的风景，很快就弥补了这点遗憾，多得让你惊叫的海豹，栖息在路边的礁石上，头圆颈短，纺锤体型。有只大海豹就酣睡在路旁，不时懒洋洋地翻转滚圆的身子晒太阳，写意地摇摆鳍状的前肢，仿佛很清楚是在自己的地盘上，对围观的人不瞅不睬。我蹲在它身旁静静看着，海豹突然转过头来，一双黑亮的眼睛凝视着我，仿佛不满意我打扰了它，缓缓爬下水去，灵活地没入海带丛中深处。
海豹心地善良，见有动物在冰雪中冻僵，会爬过来偎抱，用自己体温救活之。一些猎海豹者便在雪地里躺下装死，待海豹过来相救时突然袭击它。人类的残忍，以及对其它生物善良天性的狡诈利用，有时真是令人感到羞愧而无地自容。
驶近延伸至海滨的Manakau山脉，南岛山峦的庄严气派，首度震撼了我。在连绵沙丘与荒凉石滩中，岚雾未散，二千二百多米的雪峰高耸入云，呈现出宁静而又冷峻的灰蓝，与阳光下棕色的牛群与桔红的农舍屋顶，形成强烈对比。我很喜欢那些盘旋的山道，两旁是金黄的野草与黑色的巨石，偶见清溪湍流在其间熠熠闪光。随着坡度和弯道的变化，左回右转，上山下坡，景致奇妙地变化移动，教人目不暇给。
穿过挤满观鲸者的凯库拉（Kaikoura）直下基督城，下榻的旅舍内门楣墙壁裂缝处处，昨晚一场地震令市面异常冷清。
我想起三百多年前德国青年安德里亚，他对欧洲新兴资本主义带来的社会变化与矛盾深有认知，又受文艺复兴运动与人文主义清新气息的薰染，在莫尔的《乌托邦》与康帕内拉《太阳城》的影响下，年仅三十三岁就写出了空想社会主义的杰作《基督城》。此书不仅恰与纽西兰基督城同名，书中对基督城的描述亦不可思议地多有相似。
方形的城区，棋盘式的街道，洁净舒适的环境，对艺术、教育与科技的重视，书中臆造的理想之城，正呈现在我们眼前。
总有人提醒访客这座城市是「英国之外最英国的」，但在夏日的骄阳下，与来自世界各地的游客摩肩擦踵，几乎在街头巷尾都见到有人举起相机按下快门。即便是在那些华美的古建筑面前，人们也是简单地赞美一声便匆匆离去。要感受基督城的「最英国」当不在市中心，可往横街僻巷行去，那些十九世纪中叶建造的民宅、教堂与商厦维护良好，历久如新。虽经现代商潮波涌浪淹，城区日渐时髦，但处处可见对历史古迹文化遗产的珍惜尊重。即使在大地震中受损的老屋，有的也将震落的砖块壁饰编号，以便日后依样重建。
乘老式有轨电车游基督城并不是一个好主意，在拥挤的车厢里，要弯下腰来试图张望路旁那些宏伟的古建筑，会让人觉得颈酸背痛，其次昂贵的票价也会令你心有不甘。
有显眼的圆窗的大教堂，是来自牛津的早期移民的传世杰作，在她面前的大广场耸立着为纪念千禧年的圣杯雕塑，香港游客比较形象地称它为「蛋筒雪糕」。除了俊男美女，广场的人字梯上立着一位巫师打扮的准名人，向临时聚拢的听众，发表长篇大论的演说。由于他已半退休，所以在这里想踫到这位名人要看运气。在城里住了数日，多次步经广场都见到头戴尖帽身着长袍的老人，与「指环王」中的甘道夫极为相似，惟独手中少了那根法力无边的魔杖。
很佩服那些临时听众的耐心，诸位搭珍宝机飞越大半个地球，该不是为了听这一场冗长的演说吧？ ！
从广场沿Worcester街步往博物馆，必经哥德复兴风格的艺术中心，名牌时装与艺术品一齐求售，那些工艺品与摆饰的小店，挤满了鯷鱼群般的人流。其实只要再走多几步，就见到昔日坎特伯雷学院的内庭花园，铺砌宝蓝玛赛克的水池，精心修剪的草坪一角有座爱侣题材的雕塑。
这里有卷拱灰塑的柱廊，沿着她可以走过两道沉重的雕花铁门，门外地上有座世界最独特的圣诞树，它是二零一零年七月大地震时，从大楼上震下来的尖形塔顶，被巧思妙想地装上灯饰变身成圣诞树。
艺术中心灰褐色的石拱门里有个隐秘的小酒吧，爬满葡萄藤，几组木桌椅随意搁在外面，穿短裙的女郎斜倚着木椅背喝红酒，脚边还搁着黑皮的提琴匣。而在纽西兰名人雕塑廊面前，槭树的浓荫下有三个毛利少女正抚琴轻唱，赤足散发，美色天成。
她们与大教堂前广场上发表高论的「巫师」恰成对照，那位的老人，不厌其烦地向过客演讲，他的肥皂箱哲学虽然世故，却太多饱经沧桑过显沉重﹔而少女们甜美圆润的歌声，反有着不知愁滋味游戏人生的况味。
付近满布餐馆酒吧和咖啡馆New Regen步行街，像环球片场的布景，两旁是西班牙教会式的建筑，外墙漆成雪白粉蓝与桔黄，色彩鲜艳，线条洗练，望去犹如马蒂斯晚年热衷的剪贴画，这是个很适合拍街头照的地方。
一城有一城的个性，甚至可以拟人化。基督城的创建理念，基于营造一个典型的海外英格兰社会，并且有别于肮脏混乱的殖民定居点。有则关于狄更斯作品的比喻，用作形容基督城倒也甚是贴切。詹姆斯在回忆独步古今的英国作家狄更斯时，将狄更斯的作品形容为一座哥德式大教堂，远看轮廓简单，走近细看，方见千百繁复精细的图案、承蕾、怪异饰物，交织在一起，令人惊叹创作者的确是旷世天才。
这座丰富与细腻的城市的诞生，归功于一八五零年乘坐四艘大船抵达莱特顿港（Lyttelton harbours）的英国移民。我曾驾车经过一公里长穿山隧道造访莱特顿港，在旅客中心简陋的小平房边，立着一个朴素的牌子，上面标记着「一八五零年首批移民中的三百余人曾宿营于此」，其余四百人则留宿船上。
当时汤姆斯船长已勘察地形，规划了从港口至基督城的道路，为了亲身体验一九六零年隧道打通之前的山路艰险，我还驾车沿山脊的公路走了一次，其崎岖艰险，印象尤深。
依山而筑的莱特顿港仍完好地保持了百年前的古老风貌，在伦敦街的路边咖啡馆坐下吃一份英式早餐，见到挂蕾丝窗帘的老房子里，走出戴装饰着羽毛女帽的妇人，对面大戏院灰泥剥落的外墙，似乎还残存昔日戏班的海报。你会发现身后的理发店，黑格相间的地板上，竖着两张怀旧电影里才见得到的转椅，橱窗里还摆满一个半世纪以来的理发工具…….我敢肯定，你会为昔日美好时光能够倒流感极而泣。
除夕，大教堂十二口巨钟齐鸣，午夜钟声响彻全城。新年第一个早晨，我走出房门，心仪已久的爱芬河近在咫尺，水边垂柳依依，夏花繁盛。一叶平底船无声滑过，船夫彬彬有礼掀起圆边帽致意，船上一对中年夫妇正探身窥望回游的绿头鸭。篙杆搅碎爱德华风格古宅在水面的倒影，也扰乱了我在河畔的沉思。象与一位梦中情人突然不期而遇，我只聆听追忆桥下的水声，就忆起了毕生所经之苦难与爱情，并急切地欲向她倾诉吐露。
爱芬河，除了妳浅可见底的一泓清波，又有谁能解我心底深处这片真挚的情爱？ ！
别过脸去吧，莫让人看见这涔涔热泪奔流，因为我无法解释，她绝非为一己承受之苦难磨折而流，而是对生命的感恩令她一发而不能收。
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