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奥克兰西部Kumeu的路边，去冬枯黄的葡萄藤架，曾在土坡上留下一道道了无生气的疤痕，看上去很是苍凉。没想到早春竟月的风雨过后不久，架上又爬满婆娑绿叶，远望过去宛若无数绿色的琴弦，齐奏着大地回春的欢歌。差不多有两年没进过山顶酒庄的大门，但那漫山葡萄绿叶掩映着的地中海式红顶黄屋，始终在我记忆中鲜艳明快如许，可惜此刻赶去观鸟，不能入内品酒了。
拐进往穆里威（Muriwai）去的村道，车窗玻璃上急急掠过云天的光影，樱花似雪，桃李泛红，我却微笑着只看绿地上的黄金雀花，很喜欢它那种春的喧闹欢腾，把连天缘草，搅成五光十色。
西海岸在这里很奇妙地分成两种景观，面向大海左边是刀削斧凿般的崖岸，右边是海滩平原。有人形容这里和英国的法尔恩岛风光酷似，可能是两个地方都有同样陡峭的岩柱，耸立在海水中央，它们概因地壳变动，从崖岸断裂分离出去，如今都成了海鸟的家。
和法尔恩岛不同的是，穆里威的崖岸是枕状熔岩，可以很清楚看见那些汉堡包夹层似的岩浆，虽早已凝固千万年，饱受风雨侵蚀，却仍色彩如新，仿佛还散发着昨日的热气。
在人类不断蚕食自然界生物地盘的今天，观鸟台上的图示却令人振奋地标出，海鸟们正不断扩大自己在穆里威崖岸上的家园。此得益于新西兰的环保政策和人们的高度环保意识，令这片海鸟栖息地得到了极好的保护。
一身白羽的的澳洲鲣鸟（ Gannet）十分漂亮，头部呈金黄色，翅缘和嘴眼线却为纯黑，它展翅高飞时，可以见到那巨大的翅膀，尤其是找到上升的气流以后，鲣鸟会在空中优雅地作片刻停留，然后悠然地盘旋升降。凭着这双又宽又长的翅膀，一只三个月大的幼鸟就可以飞越两千公里宽的塔斯曼海峡。
鲣鸟觅鱼为食，为免妨碍视线，眼睛周围裸出无毛，目光锐利的它，一旦发现海水里的猎物，会收缩双翼以百里时速俯冲入海中捕食，有时为追逐小鱼可深潜二十米。为了减轻冲入水中时胸部受水面撞击，它的面部，胸部有呈海绵状的气囊作护垫，更奇妙的是为避免呛水，鲣鸟的鼻孔居然不朝外。
出于方便吞食鱼类的需要，它的舌头已经极度退化，只剩下三角形小肉块留在咽喉里。可以说这种鸟真是大自然用进废退的一件杰作。
百千鲣鸟群栖在穆里威的绝壁上，求偶、产卵、孵化与喂雏，空间十分狭逼，为了在群居密集环境中，维护繁衍后代，鲣鸟在求偶之际，动作夸张，幅度很大，甚是眩目。虽然拥挤踫撞、聒噪喧天，但众鸟尚能形成管理有序的安详状态。
常有人在穆里威观鸟台上伤透脑筋，无法肯定眼前的鸟Gannet究竟是塘鹅还是鲣鸟？ ！其实两者皆可，无须较真。
比较正式的学名，可参照纽西兰鸟类列表，其中把穆里威的Gannet称为澳洲鲣鸟Morus serrator (w:Australasian Gannet) ，属鹈形目（ Pelecaniformes）的鹈鹕科（Pelecanidae）。
台湾有本书叫《鸟与史料》，作者周镇指出﹕「鲣鸟原为日文名。」日语之鲣鱼，其背肉之干制品坚如木条，字从坚而释，其干制品称鲣节，亦即中国的柴鱼。由于鲣鸟之羽色与形态很像鲣节，故日名称之为鲣鸟，沿用至今。台湾人却因为该鸟头部与背部呈金黄色，酷似母鸡，又称它为「海鸡母」。
周镇还在书中提到秘鲁西海岸的Guanape岛受洪宝德寒流影响，付近海水里有无数细长扁平的鯷鱼，岛上数目过千万的鲣鸟，就靠捕食这些鯷鱼为生，每年吃掉的鯷鱼竟然相当于美国的鱼获量。其排泄的鸟粪也数量惊人，现在已达四十五米之厚。按每一百年可积存十五公分厚度计算，其历史超过三万年。从十九世纪起，秘鲁Guanape岛就以输出鸟粪肥料著称于世，后来的中太平洋小岛瑙鲁亦因盛产鸟粪，吸引大批华人猪仔工前往开采，挖泥成金，遍地是宝。无人可以相信，该岛国民富甲全球，全拜鸟粪所赐。
不妨想像随着鲣鸟数目的增加，再加上其它海鸟陆续到此安家（近年在崖边已经可见燕鸥等筑巢），这里必成海鸟天堂。现在穆里威崖岸鲣鸟栖居之处，概为鸟粪覆盖，均巳一片灰白。假以时日，或会有储量可观的磷肥可采也不一定。
来观鸟的人渐多，本来就不大的观鸟台，竟出现崖上鸟群一般的拥挤。
站在海风扑面的崖顶，有点独立苍茫的感觉，想起年青时读过李察‧巴哈的《天地一沙鸥》，里面写到海鸥岳纳珊，它不甘只做一只在海滩上抢食小鱼的鸟儿，立志要在飞行速度中体现本性与真我。
这只海鸥曾经在我人生的绝境，鼓舞我决不放弃，展开思想的翅膀奋力飞行！
鸟儿只有在飞行中才能体察自由奔放，地上的人亦然，如无法籍思想的翅膀离开地面，攀升至真理的高度俯瞰古今，就只能以鼠目寸光窥视大千，不能用如炬目光洞悉万物。虽然以为自己独步天下、什么都懂了，其实仅仅只是永远自困于所谓天朝大国的梦幻荒岛而已。
海鸟在我头顶的天穹盘旋翱翔，不时传来阵阵响亮的呼啸，高行健说过一句话﹕「你若是个人，仅仅是个人﹔你若是只乌，仅仅是只鸟。」人也罢，鸟也罢，到了穆里威，必得要明白，这里并非世界的尽头，海天外另有一界又一界妙境，一切只是新开伊始。
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