站在德文波特（Devonport）北头（North Head）的山巅，尽管雨后碧空如洗，冬阳熙和普照，但从豪拉基湾吹来的强劲海风，仍夹带着砭骨寒意，教人无法在绿草山坡上久留。
不过港湾景色委实太迷人了，光是瞥见蓝色海水中，在浪尖轻盈滑过的一点红帆，就能勾起心中远航的冲动。你知道吗？这水波当年能载毛利战舟及库克船长而来，自然也可送我往天涯梦想所在的彼岸而去。
在这每个人都与众不同的航程里，是否有着同样的宿命呢？！不然的话，为什么人人都不愿停泊靠岸，宁可寻寻觅觅于大风大浪之中，即使葬身鱼腹也在所不惜呢？
在壮阔的海天一色美景中，我踯躅徘徊在颓圯废墟之间，昔日雄踞在此的军事要塞，从十九世纪八十年代就担负着捍卫奥克兰的重任，尽管「俄国恐慌」的假设敌，从来都没有在纽西兰平静的水域出现过。但山顶的三个炮台，还是由复杂的隧道和防御工事联结起来。其中心火力是一门BL八吋口径、射程四英哩的阿姆斯特朗大炮，还有几门RML七吋大炮，可由电力操纵升降。
到了二战时期，要塞更换了Mk四吋口径大炮等先进火炮，但由于舰炮射程的增加，该要塞已经暴露出距离市区太近的弱点，所以在Motutapu等处修筑了新的炮台。北头逐渐成为海防指挥中心。
在要塞的石砌厨房里，见到一份驻军伙食标准的清单，一八八五年时，每名士兵一天要吃一磅半肉、一又四分之一磅面包、一磅饼干、一磅马铃薯，而烹制食物所消耗的燃料，平均每人须要两磅木柴和一磅煤球。驻扎于此的士兵所须热量之高，可见要塞练兵之苦。如今石厨房内自动播放一段十五分钟的影片，述说德文波特今昔的历史沧桑。
在久享和平的纽西兰，有这座显赫一时的要塞是很难得的。那些从未开过火的大炮，业巳卸下运往他处陈列，只保留下这些迷宫似的隧道、整齐划一的房舍，供游人凭吊古迹，也让山脚的居民，有了一个登山健身的场所。空荡荡的营房，不再响彻口号声，只闻山下传来星期天球赛的喝彩声。不断有三两游人信步而至，下山时在仅容一人通行的羊肠小道，与正在晨运的金发少妇相让先行，双方的笑脸，都映照着清亮的晨曦。
今时的德文波特，仍像一座十九世纪的英国乡村小镇，除了塔顶高耸的圣弗朗西斯天主堂，这里的建筑没有高过三层的。从维多利亚道上的老戏院开始，画廊、咖啡馆、食肆、旧书店与时装店，一间挨一间分布在路的两旁，真有点不好意思用「商业区」这么俗气的词藻，来称呼如此文艺与高雅的地带。
我每次来都喜欢在Scott Mall里的Java喝杯热巧克力，这里曾经是一座面包房，那年代久远的红砖炉窑，如今被留作室内装饰，斑驳的灰坭红砖与精致的油画相映成趣。坐在小巧的圆桌边等候女侍应送来饮料时，你甚至可以闻到从对过花店飘来的百合幽香。
除了德国面色、意大利比萨、泰国绿咖哩与纽西兰烤羊腿，我还是愿意选择寿司，那小店在临街的凸窗处摆了一张桌子，坐在那里享用三文鱼寿司、喝味璔汤。只隔一层玻璃，见牵狗的路人缓缓行过，街心有搭载游客的马车逡巡，能有种阅尽百昧人生的感觉。坐在这里画对过的一八八五年老屋，用钢笔描绘那些柱顶的涡卷花纹。说话细声细气的老板娘立在一旁欣赏，她从日本来德文波特许多年了。「喜欢这里吗？」对我这个问题，她用东瀛女性特有的温存，柔声反问﹕「这还用说吗？」
在维多利亚大道尽头，往左拐就到了消防队旧址，旁边的古董店不知何时已经关门。年前来时，门口还摆着安妮皇后风格的椅子，复古主义的椅脚上，刻着线条华美的沟槽。真的很惋惜当时没细心在店里「淘宝」。
在黄叶飞舞的罗素街和夏街一带，方见真正的德文波特风情。这里有整整几个街区的维多利亚与爱德华时代木屋。这些被称作「别墅」（Villa）的珍贵建筑，历年经过加以翻新保存。除了建筑风格的艺术魅力，还可以感受到英国历史上辉煌盛世的余韵。
那些定居于此的殖民者，在纽西兰这块新大陆，取得上流社会一席之地后，建造了这些别墅，其建筑风格与内部布局，甚至尺度，都标榜了自己的社会地位和理想。除了维护家庭生活的私密性，例如划分单身汉与未婚女士的居住区域等，还考虑到各种社交活动包括商业业务洽谈的合理组织安排。住在里面的男女，代代老去，多少衣光鬓影的华筵盛宴终有曲尽人散时，但那种雅的文化倒是点滴无遗地留下来了。
每幢房子的主人，都按照个人的审美观，将门窗与外墙还有屋顶，漆成各种颜色，有些配衬上桔黄、铬绿与洋红的，看上去有如迪斯尼乐园的童话屋。冬日的庭园，虽显萧瑟凋零，但木椅上铺满厚厚一层枯叶，后院里荒草掩径，却别有一番万物荣枯生死有序的况味。
走过一户人家的大门，从齐腰高的白栏杆外面望去，可以见到有个健硕的壮汉，在门廊喝红酒，他的爱犬趴在台阶上，聚精会神地盯着草地上相互追逐的麻雀。
在星期天的上午，坐在自家门前，把脚搁在桌上，悠闲无事喝一杯，四周静得可以听见黄叶离开树梢的叹息声。这就是德文波特！
