早春，沿东岸去了一趟吉斯本。
纽西兰北岛，除了贯穿南北的一号公路，东西两岸都有公路。从奥克兰往吉斯本有两个选择，可从一号公路南下罗托露亚，走三十号公路向东至瓦卡塔尼（Whakatane）、奥波蒂基，再顺东角的三十五号公路直达吉斯本﹔也可沿二号公路经陶朗加（Tauranga）沿海往瓦卡塔尼，再从奥波蒂基（optiki）穿越Waioeka峡谷至吉斯本。这两条路线往返都要一千多公里。
我选了后一条路线，沿东岸二号公路到了陶朗加付近，出现了些令人眼睛一亮的景致。当车子爬到坡顶往下滑行时，可以就势窥见高高树篱后面的果园和酒庄，整齐得如绷紧琴弦般的葡萄架，高过人头的奇异果棚，那些柑橘树自在地挂满了金黄的果实，沾满露珠在晨曦中闪闪发亮。每见果园酒庄，都联想起体态丰腴的美妇，慵懒地斜倚在丽日和风里，浑体散发出自然的风华，有刚刚受孕的满足，又可见生产的祈盼。
奇异果和葡萄酒，盛产于东海岸，这些果园和酒庄的主人，每年只撷收一造果实，酿成酒入瓶的，那一个年份的天气、季节的特点，甚至盛酒用了新桶的气味，都纪录在酒的液体中。而包装发售各地的果实，亦记得当造的收成好坏，那些累累硕果带给人的心跳与微笑，成为晚间餐桌上踫杯的话题。坏天气的影响，灾害的打击，物贱伤农的悲哀，也只能在夜间上床前虔诚默祷告求。
在路旁一幢地中海式的酒庄里，使我更深信有人把农事做成了文化。
葡萄架旁是鸭子戏水的池塘，开满各色仙客来，杨柳下横着一条板凳，草坡上摆放着雕塑，女主人立在试酒的柜台边，湖蓝的套头毛衣衬出栗色的卷发，轻描黛眉，淡抹朱唇，指甲涂着蔻丹的玉手，在晶莹透亮的高脚杯中倒下自酿的「苏维浓」白酒，闭目细细去品，自可品出东海岸充沛的日照雨露和果香来。
驾车在东海岸前行，不时停下赏景。残冬尚未过去，一片青绿腼腆地在树端林梢藏头露尾，让在朔风中挣扎倦了的枝桠，喜洋洋地挺拔起来。芳草连天的原野，绿色漫上了丘陵圆滑的山脊，偶而也见到几丛红黄杂间的树木，在万绿的包围里显得孤寂无奈。岚雾刚刚散去，我踏上湿滑的草坡，望见一条窄而弯曲的河流，并不湍急的流水返照出天色，河边每隔几十步筑有供人垂钓的木制平台，已经有人静静坐在那里等候鳟鱼上钩。
阳光下牛群嚼草，羊羔蹦跳，清晨的微风吹来，带来一股牧场青草的香气，甚至还隐约带来农舍里飘出的烤「司空」的味道，望上去那精致的房子是那么远，窗前还亮着暖黄的灯光，但闭目想象一下，却仿佛见到壁炉里的余烬，可见桌上摆着刚刚挤下的新鲜牛乳，还有奶油果酱，正待着睡眼惺忪的一家来享用。
凝神谛听，寂静中除了一两声清脆的鸟叫，可以听见河水流过的喧响，还混杂着林梢叶片的絮语。感觉到有股惬意遍布全体，如此舒泰，如此轻快，一次旅行，只要用心，是可听，可见，可嗅，甚至可以感觉出何为美的。
瓦卡塔尼（Whakatane）是东岸不可错过的海滨小镇，尽管镇中老宅栉次鳞比，古风犹存，但她那停泊着无数游艇的港湾，总使人联想起时髦的奥克兰。风浪不小，护波堤里面的大小游艇都上下摇晃，风速计飞快旋转。除了本地人的船，其中有些不起眼的游艇，曾经数度环球航行。个人判断，甲板上还放着躺椅的，多半是用来欣赏海上落日而不是远航的。
因为初到此地，还闹了笑话。行囊中带有一本游记，美国的罗林斯‧韦描写城中Strand路边有块巨石Pohaturoa，是毛利勇士刺青、洗礼的神圣场所，Ngati Awa部落的首领就在此石上签置怀唐伊条约，未了他还特别说明「海水总是不高于这块岩石」。
从瓦卡塔尼庞大的旅游信息中心里走出来，在夹着雨丝的强风中寻找「圣石」，除了一列列门面精致的店铺，哪里有刺青和签约的大石头？！失望之余正欲离去，坐在车内抬头望见眼前居然有座石山，正是Pohaturoa，石缝还生满草木。
下车再望去这高达几十米的「圣石」，回味着那句「海水总是不高于这块岩石」的话，我会心地笑了，知道被作者幽了一默的，当不止自己一人。
八百年前，毛利勇士Toroa率家人划着独木舟驶入河口，把女眷留在船上，自行登岸拜会酋长。岂料独木舟随退潮的水流漂入海中，危急中勇士的女儿Wairaka打破女人不可掌舵划桨的禁忌，振臂高呼﹕「E！Kia Whakatane au I ahau！」（让我们象男人那样吧！），把船划回海边，此地因而得名瓦卡塔尼，意为「象男人那样」。
和雄风十足「象男人那样」的瓦卡塔尼相比，奥波蒂基（Opotiki）更象个沉默寡言的老妪，罗林斯‧韦的书中形容该镇「害羞而可爱」，并不贴切。奥波蒂基镇小而充满毛利传统风情，街道两旁耸立着高大的柱雕，驻足细看，会读出许多毛利传说。雕像上男女身都有，面目看似狰狞，但瞪眼吐舌，可示怒退敌，也可迎宾接客，是给你一矛还是与你踫鼻，全在乎来者居于何心。
毛利族这种警觉自强不甘凌辱的性格，也显现在毛利先知Te Kooti身上，来东岸旅行，对这位先为武士后成先知的传奇人物，不能一无所知。他因支持吉斯本Hauhau起义被捕，一八六五年流放至查塔姆群岛。在岛上Te Kooti创建Ringatu教派，并在两年后策划惊世大逃狱，率二百余众囚徒劫持Rifleman号回到北岛，一路攻城略地，大败英军。Te Kooti被赦免后致力传教，一八九三年去世，信徒将其巳下葬的遗体掘出复又秘葬，迄今无人知其墓冢所在。
奥波蒂基的Whakatohea族毛利武士曾经参加过十九世纪未的土地战争，饶勇善战使他们成为当年英国远征军敬仰的「真正战士」。他们对出卖自己族裔的叛徒，严惩不贷。一八六五年，该部落派出武士，在镇中殉道者圣斯蒂芬教堂暗杀被怀疑当了政府密探的族人Rev Corl Volkner。椐说布道坛付近至今仍可见叛徒的血迹。
我在这座白色小教堂门前停住了脚步，主日崇拜刚刚开始，赞美诗犹如一片天籁，从五彩的玻璃窗内飘出来，我坐在门外的木凳上，聆听庄严而嘹亮的歌声，透过路边色彩斑驳的毛利雕柱，可以看到对面博物馆的橱窗，一对欧裔老人的塑像，斜靠在老式的躺椅上，许多殖民时代的旧物，堆放得杂乱无章，蒙尘寸厚，一派凋零。历史，倒底给我们留下多少可记的往事呢？！
库克船长三访纽西兰，带来自然科学启蒙，后至的殖民者带来欧洲农耕与工业技术，且以「伟大的进取开发」自居。但很多人不知道，其时原住民毛利人并非野蛮人，他们是最早的「星际航行家」，也拥有自己的宇宙哲学与文化，只不过在不速之客面前，不具备影响、改变外来文化的能力，因而失去左右自身未来的权力。
区区两百余年间，文明与野蛮犬牙交错缠斗，殖民者与原住民皆曾经历之，两者都曾有过野蛮与文明、慷慨与贪婪、智慧与无知的一面。我在南太平洋生活的经历，亦使我毕生都尊重珍惜这里岛民拥有的文明、慷慨与智慧。直到今天，他们身上的良善、乐天、大度与超脱，仍足令许多自翎发达族裔中人汗颜，自愧弗如。
念及于此，尽管圣斯蒂芬教堂众信徒已四散，仍婉拒了门前老者的邀请转身离去，那滩密探的血，不看也罢。
为了一睹怀阿埃卡峡谷（Waioeka Gorge）美景，舍弃从东角去吉斯本，改途经二号公路。在蒙蒙春雨中驶入青山夹道的峡谷，马上就感到不虚此行的惊喜。沿着布满灰色卵石的摩图河前行，时可见身着橙色救生衣的泛舟者，挥动桨杆，随激流起伏漂游。峡谷一带经过殖民初期滥伐，山中巳少见乔木巨树，如今这里已是国家自然保护区，经过多年养息经营，今又树密林深，鸟雀啁啾，满目葱郁。
在这条丝带般的公路边，见到一座荒废的吊桥，走在它的木板上，可以听见生锈钢缆在重压下发出的「嘶嘶」声。桥那边的山中，曾有过一批移民屯居垦荒，砍伐林木，种植放牧，经过数年艰苦努力，终无法维持生计，遂忍痛放弃所建家园他迁，惟留下这道吊桥在岁月风雨中日渐残破，从桥头的几帧旧照上，还依稀可辨那些牵着马车从桥上走过的先民的面目，河谷中仿佛又回响起丁丁伐木之声，有种梦破的凄怆，随山林的风在耳旁呜咽。
道路穿出山谷，灰蒙雨丝被挡在高山那边，轮胎在路面上摩擦的「沙沙」声，轻快又悦耳，阳光也透过云层射下来，如大师神来之笔，略蘸油彩，轻涂淡抹，瞬间激活了车窗外这幅色彩丰富的美图。山势渐复平缓，重又见牧场的绿地牛羊，待路的两旁跃现一片果树繁花与葡萄藤架，吉斯本就在望了。
路经一家鲜花盛开的院子，绿茵上毛利孩童逐球嬉戏，成人散坐在宅前门廊台阶饮酒取乐，树下有女子弹琴轻唱，内子动情地说，多么和谐感人的家园之乐啊！
回首再望那生趣盎然庭园，早已远了，「这本来就是毛利人的家嘛，焉能不乐？！」我心中作如是想。
