「新密友」---纽转乾坤873
南太井蛙
从奥克兰往科罗曼德半岛，有两条路径可选，一从东区经whiford、Clevedon沿米兰达观鸟海滩转二十五号公路进入﹔其二可从一号高速转二号公路进入。我多选前者，理由是这条路大半都沿着海滨，景致极佳，又不会有许去半岛驾驶者被阳光直射两眼难睁的困扰，如果你走二号公路，那初升的太阳对准你的正面，会令你看不清前路，只见到一片白光。
清晨时分穿越无人的小镇卡里夫顿，怀罗阿河和牧场都在雾中，白茫茫里阳光变得带上一种金色的鬆濛，高大的乔木只露出优美的树冠，浓密的绿叶紧拥相依，修筑精巧的农舍，白牆红顶尽显清嘉殷实，一切都焕发着仲夏多汁的丰腴，就连车窗外闪着蓝光的海水，也似未曾梦醒，水波不兴。
这一路晨雾美景，令我等在海边一张孤零零的木檯上用早餐时，增添许多话题，也再一次使我对自己的观点深信不疑，那就是在纽西兰观光切勿以「到此一游」为满足，皆因同一景致，在不同时段，不同天气，不同季节都会有不同的美之所在。在纽西兰观光是要一而再，再而三旧地重游的，每一次都会有新的印象，意外惊喜。
尽管连接卡罗曼德的新桥便利交通，我仍怀念泰晤士河上那栋老桥，她虽残旧狭窄，绿漆剥落的木栏摇摇欲堕，却能令你生出回到往昔时光倒流的错觉。事实上半岛和这道老桥一样，的确有着最典型的殖民拓荒时代缩影，它蕴含的宝藏从可见的考里神木和青口，到不可见的黄金、煤与其它矿物，一度招引冒险者潮涌而至。
最难得的是，他们的后人到了一百多年后，仍然悉心守护着这些宝藏-------她的青山绿水与海滩。越来越多的纽西兰人意识到，相对林地矿山的开发收益，绝美大自然的保留与维护，才是一种世代永续不竭的财富。
我们此行正是为这一笔世代永续不竭的财富而来，惊闻半岛北部「新密友」海滩（New Chum Beach）即将被地产商开发，急急赶去一睹这位「新密友」芳容。
要见「新密友」的确要费一番周折，从横越半岛北部的二十五号公路，转入Whangapoua路，经过四公里湿地，惊起许多水鸟四散，抵达旺格布阿海滩，这道半月形的白色沙滩长达一公里半，南端是歌剧岬，北端就是「新密友」。
赤足踏沙前行，有海风徐徐拂来，已近黄昏的夏日也敛去灸热显得柔和，海滩上疏落坐卧着几个人，对着大海发呆的年轻人，一双穿泳装憩睡的男女，此外还见几个弄潮儿出没白浪里的身影。
如果没有海湾里那一座有绿树的岛渚，整个海滩的景色会变得很平庸，深谙美学的造物主，让蓝水白浪拍打着红黑相间的岩岸，稍高的一块尖石上生着几株恣态优美的小树，而小岛稍低之处又有三两巨石隆起，从沙滩上望去参差之中富于变化又显得均衡，非艺术大师绝对施展不出这麽伟大的手笔。
大海正在退潮，前往「新密友」的游人陆续冒了出来，越来越多，因为只有潮水退去，才能涉水通过河口，东歪西倒踏越一片石滩，爬过横倒的大树，穿越一段山间小径，化了大半小时才见到我们这位「新密友」。她之所以经过数百年仍保持遗世独立，还是得益拱卫海滩的悬崖峭壁，是它们阻隔了人类过早过多的入侵，在迅速开发的半岛，保留了这一处原始野性的海滩。
「新密友」的沙更白，后面环绕笔立的山岩，陡峭但没有那种怪石嶙峋的狰狞，海水也更澎湃汹涌，不绝的涛声因石壁的回响而显得活力充沛。与蛙妻在滩头静坐片刻，内心已有了一种天老地荒亘古不变的感觉，我俩立即迷上了这位「新密友」，更觉来时路上那段艰难绝对是值得的。
毋怪不久前纽约周刊力荐这处海滩是世界级风景胜地，更有人称其为「圣地」。但它的主人实在禁不住那开发之后带来巨大利润的诱惑，决定把拥有了十二年一直原封不动的「新密友」海滩开发。
科罗曼德的居民强烈反对开发「新密友」，曾经组织数百人在海滩上排列了请求约翰‧基保护「新密友」海滩的巨型标语，一些到过「新密友」的环保人士、电视名人、演员与橄榄球明星，也加入了抗议行列。
科罗曼德市长给出了一个征询民意的时间表，但他同时也表示业主有开发自己土地的权利。这使人有一种感觉，似乎开发是势在必行，无法阻止的了。
只希望业主盖业主的房子好了，但应仍然允可公众探视「新密友」，毕竟在纽西兰这类「闹市中的桃源」不多见了。
