去年远行至北岛东南端普利策角海边，早晨八、九点钟的太阳下，在嶙峋的礁石间，发现许多熠熠闪光的纽西兰鲍鱼。鲍鱼外壳之所以发亮，是因为它由蛋白质和钙质层层交替重叠生成，可以折射光线，与猫眼石（蛋白石）折射光线的原理相同，因此新西兰鲍鱼也被称为「大海的猫眼石」 。

成千上万只有指甲般大小的幼鲍依附在无边无际的礁石上，如此壮观的场面还是生平首见。这种软体动物世界各地都有，但纽西兰鲍鱼却是全球独一无二的品种，它捞出水后是黑色的，所以本地人称之为「Black Gold」，香港买家直译为「黑金鲍」，既形像又矜贵。

在接近南极低温的纯净海水中鲍鱼生长缓慢，从幼鲍到法定捕捞标准的尺寸（十二点五厘米）须要八到十年，由于长期吸咐在海底火山岩上，它的肉足表面形成黑膜，据说其中含有鲍灵素，具防止及抑制肿瘤生长之疗效。其它品种的鲍肚（亦即内脏）因为有毒是不可以食的，但黑金鲍的鲍肚却可以放心食用，再加上本身壳薄肉厚，一只一斤重的黑金鲍，净肉占一半以上，鲍肚约占百分之二十，加起来可食部份超过百分之七十。

鲍鱼食海藻为生，选择邻居也很挑剔。它们不喜欢在浑身是刺的海胆，因为海胆与其争食海藻。可能很少人知道，除了人类之外，海星也喜欢吃鲍鱼。尽管鲍鱼以肉足紧紧吸附在岩石之上，十级大浪也打不下来，但狡猾的海星懂得用自己的长臂把鲍鱼壳上的呼吸孔封住（台湾的珍珠鲍鱼便称「九孔」，一般鲍鱼有四子或五孔），鲍鱼呼吸孔被封便会窒息，从岩石上掉下来，成为海星的美餐。这也是在一篇文章里读到的，该文还妙笔生花地形容「几只海星就能吃掉一群鲍鱼」，至于几只海星如何进食以及消化一大群鲍鱼，则至今未见任何图文解说

  原住民毛利人捕食鲍鱼，但他们似乎更热衷于用五彩缤纷的鲍鱼壳，来装饰战舟、雕刻与会堂，颇有艺术天赋的毛利人的打磨与镶嵌功力，令人叹为观止。欧洲殖民后裔则喜欢把鲍鱼当作羊扒鸡腿放在火上BBQ。经水煮火烤的鲍鱼韧如橡皮，没有很好的牙齿，恐怕无法嚼烂下咽。

  一百六十年前华人首次抵纽是为淘金而来，那时的鲍鱼多到俯拾皆是，但做苦力的华工无福消受。今日之华裔多金，食鲍鱼乃家常便饭，几乎每间食肆都养有黑金鲍。年前有位前辈请客，席上之人每位一只黑金鲍。那晚的鲍鱼是一流货色，只可惜泡制的师傅未具一流厨艺。真正懂得享制鲍鱼而又做出品牌的，还是在中国的南方，省港两地识食识整鲍鱼者，做出了名堂的远有「谭家菜」，祖籍广东番禺的谭宗浚当京官时常在家中接客，考入三甲榜眼的谭宗浚既识食又识煮，几个姨太太也精通粤菜。其子谭瑑青更识食识煮，搜集天下烹饪秘诀，取各派名家之所长，融合粤菜与京菜，开创了全新「谭家菜」。

虽然家道中落，谭公子仍讲究美食，宁愿变卖家业也要吃，眼见坐食山崩，谭瑑青便以筵席方式做其拿手的谭家菜来帮补家计，每晚限做三桌，并须在三天前预订，只须留一个座位给主人兼厨师即可。
当年谭家菜的鲍鱼菜也是​​特色之一，原材料就必选珍贵的紫鲍。

二十多年前香港大厨杨贯一创新出「阿一鲍鱼」，如今「阿一」已成品牌，杨大厨的「阿一鲍鱼」以日本大干鲍作食材，它的烹饪厨技高超之处在于两点﹕一是涨发泡制干鲍鱼，二是烹之调之。

把经过脱水干制的鲍鱼，用天然方法令其膨胀、松软，使其恢复原鲜、原本色、原样，是一种烹饪境界。从选料、浸泡到用火、用料都有一系列复杂工序。 「阿一鲍鱼」之所以好吃，其巧妙就在长时间煨制过程中汲饱了汤汁，故勾茨可用各味，而煨制的上汤就必定少不了排骨与老鸡。海鲜在处理过程中忌铁腥与油，所以要用瓦煲盛之焙以炭火。

大陆美食家沈宏非讲到干制与新鲜鲍鱼两种食法，断言惟独泡制干鲍才有「技术含量」，复杂而又好吃，鲜鲍却属于「蒙昧状态」，没有可施展厨艺的余地，简单抹以粗盐或以水煮熟切片即可，此说有嫌偏颇。其实鲜鲍有更多的做法，白灼、清蒸以及用上汤煨之，食入口中感觉各有不同，岂能鲜犹不及干？

人在纽西兰，黑金鲍近在咫尺，如何将本土珍品做成举世皆知的美食品牌，籍机宣扬纽国的纯净天然，尚须各位多多努力。期盼早日出一位纽西兰「杨贯一」，创出自己的品牌，如是对本地食家，外来游客，都是佳音。