崇厚少年時代看過一本傑克倫敦的小說，翻譯書名為《荒野的呼喚》，是關於一隻聖伯納與蘇格蘭牧羊犬被人拐走，賣給淘金者被帶到加拿大發現金礦的御空地區。小說對淘金者在冰天雪地的地方與自然搏鬥，掙扎在生存線上，為的是淘金夢。人與狗在零下四十至七十度的天氣裏的原始的生活，幾乎是茹毛飲血，以狗拉雪車代步，但是卻有許多傳奇性的人物與故事。對少年時代所讀的這本書，他念念不忘，甚至到現在古稀之年，仍常常說起。　
　　 我們三女，工作了十年，得了兩個月的長假，加上本年度的例假，總共有三個月。她決定做美加三月遊，以鬆弛十年來的壓力和勞累。她希望我們能與她共渡一個短假。對我們來說，世界上還有很多想去的地方，如西藏、南美的阿丘比丘、埃及等，加拿大實在不是急於要去的地方。因此崇厚開玩笑說除非你去御空地區，我們就去。他本意是故意激她一激，沒想到她滿口答應，那我們想反悔也不行了。
　　 御空地區在加拿大的西北角，與美國的阿拉斯加相連，都是接近北極的地方。御空的淘金熱兩三年就結束了，現在人口稀少，整個區才有四萬人，面積卻是４８３,４５０平方公里。現在主要的產業幾乎就是旅遊了，這是我們來到之前沒有想到的。首府叫白馬，約有兩萬多人口，第二大城市是多森城，淘金時代留下的古跡最多，也是御空最北的城市。
　　整個御空唯一有商業航機降落的城市是白馬，我們從溫哥華飛到白馬，然後租了一架車，崇厚和女兒向租車的仔細打聽從機場到下榻的旅館的路徑，那人好像嫌他們麻煩，後來才知道總共才兩條大路通往城裏，而城裏的街道橫的以第一開始，到第八為止，直街也只有五、六條，因此一目了然，真的無須問太多。
　　白馬給人的印象是平坦開闊，有些延長的山丘藍天白雲，與澳洲相似。和澳洲不同的地方是那蒼翠的雲杉樹，在路邊、山上無處不是一排排整齊的松樹，像是有人有心栽得那麼整齊似的，實際上它們天然就是這樣整齊的排列地生長。北國清新的空氣散發出松樹的清香，一下子就有了緯度很高的地方的感受。
我們到得很晚，住定旅館吃完晚飯已是十點鐘左右，天還很亮，原來是夏天日長，要到十一點多太陽才下山，三點鐘又升起。我們終於來到以為一輩子也不會來到的御空，心情非常興奮，趁著天還未黑，在街上走走，從第四街走到跟御空河平衡的第一街。此時暮色蒼茫，站在河邊凝望著流量大流速又急的河水，在最後的日光中閃著綠色的光茫，真有說不出的感覺，幾乎不敢相信眼前這一切是真的。這河使我想起兩年前走過的烏江和大渡河，它沒有烏江那麼寬，但墨綠色卻是相似的，它急速的水流又可比美大渡河。我們沿河走了一會，找不到橋，對岸也沒有人跡，就尋小徑走到河沿，蹲下來伸手觸摸一下冰冷的河水，算是到此一遊。由於人少草木多，蚊子也應叨�生，河也不能久留，雖未興盡，也只得回旅館安歇。
　　第二天照計畫驅車到阿拉斯加的斯蓋格威，因為這裏是當年淘金者從美國各地，甚至歐洲（好像沒聽說有中國人）從輪船來御空上岸的地方，經這裏他們必須步行走上幾日幾夜，然後在白馬買上糧食及淘金工具，再步行行到多森城去領取淘金的准證，在附近的河林和支流進行淘金。因此斯蓋格威是淘金者的第一站，要重尋淘金者的足跡就得從這個開始。由於今日斯市在美國，所以我們必須經過美加邊界。在這無人地帶的公路邊突然出現兩面國旗，一個小小的亭子，車停下，有美國兵客氣地要了我們的護照看看，問了我打算在美國呆多久，何時回澳洲，就輕鬆地放行了。我們說如果我們是恐怖分子，好容易就過關了。不過如今電子時代，他拿我們的護照，只要在電腦裏一打，就可以查到我們是否問題人物了。斯市本是淘金者的天堂，如今卻成了揮金者的天堂。每年夏天，到阿拉斯加的大遊船每天在此停泊，這種能坐幾千上萬人的豪華遊船上儘是富有遊客，經世界各地而來。坐在斯市的咖啡館裏就像是坐在聯合國，各種語言在耳邊嘈雜的響起。斯市與白馬相似，只有更少的幾條街，靠海的一條叫第一街，依此類推。但是街上熙熙攘攘的遊人，店鋪全是吃喝或賣紀念品的，從昂貴的皮裘和金器金飾到較為一般的禮品琳琅滿目。因為遊船太多，每日只准四條停泊，也就是三四萬遊客會下船來走走，不買東西，起碼也要吃點喝點什麼，如此豈不是這些富豪遊客揮金的天堂了？在城市每個角落都可以望見這些白色巨無霸遊船，每條都要七、八上十層樓高，就像四座活動的大廈，從水中升起，一條比一條潔白，一條比一條亮麗，和這儘量保持十九世紀風味的小城相映成趣。我們走過一座步行橋，到海灣的對岸，這裏森林岩石，重回自然，從樹業中看對岸的大洋船，像現代童話中的產物。
　　下午六點，雖然太陽仍然高掛，我們意識到該往回走了，一面走，一面看遊覽地圖。有一架鐵索橋是淘金時代人們所必經的，現在居然還存在。來時一路注意，卻沒找到，回程無意中看見一個牌子，赫然寫著鐵索橋。我們趕緊下車，居然有一個非常現代化的仿原住民的木頭結構，有餐廳，紀念品商店，此時關了門，空無一人。通往觀景台的樓梯只用一條繩子攔住，掛著CLOSED牌子，看樣子是攔君子不攔小人的。我因為那年在重走長征路時有過勇闖瀘定橋的光榮業績，這急流上的鐵索橋誘惑太大，忍不住做一回小人，竟要往下走。樓梯彎彎曲曲，通到幾處觀景台，最後竟然能通到鐵橋，並無任何攔阻。我這一喜可不小，趕緊把還在照像的崇厚和女兒叫來，我首先奪路下橋，走了一段照了像，因怕有人來干涉，一時回不來，所以沒走完。這河跟大渡河一樣急，橋面離水面較低，橋雖是新修的，相當結實、安全，但一步三晃的滋味卻是一樣的，真沒想到在這裏竟又能再次走上鐵索橋，再創英雄紀錄。
　　到御空以來由於時差也因為天黑很晚，天天晚睡晚起。到斯蓋格威已是下午三點，走一走已近黃昏，往白馬開回去，到半路就八點了。預算回白馬已無餐館開門，同時肚子也有點餓了，半路的加油站賣飯，我們就將就吃吃。
　　剛剛坐下，來招待的是一個中國女性。正在點菜，一個白人老頭過來問我們會不會說廣東話，當我們回答會時，他仿佛喜從天降，說這裏有一位廣東老太太，不會講英文，無人聊天，希望我們能與她談談。原來油站餐廳由一家中國人幹，平常年輕人工作，她便索居家中，甚為苦悶。不一會，一位還很精神的老太太，穿得挺體面，出來與我們交談。她從廣東到加拿大這個華人罕至的地方已十年，有兩個女兒和一個兒子在這兒，都成家立業了。一個女兒先在白馬開餐館，後來另一個女兒及兒子才到這半路的油站承包餐館。年青人跟當地人似乎頗能打成一片，只是苦了老媽媽。我們聊了好一會家常，她說在加拿大呆久了，回到香港、中國反而不習慣了，這也是我們一班流浪在海外的華人同感和矛盾，有一次在美國一個偏僻的小城，我們也遇到過類似的情景。一個美國朋友拉我們去跟他一個學生的家長聊天，那個家庭也是因為語言不通，感到孤單，同地方的一兩家華人是臺灣來的，說臺灣國語，因此能跟我們用廣東話交談，覺得紛外親切。正是：同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。